Среда, 24 Октябрь, 2018

Скрытые сокровища Милана

Скрытые сокровища Милана
EasyDrive
EasyDrive

Часто после окончания прогулки по Милану, я слышу от своих гостей такие слова: «Мы и не подозревали, что в Милане столько всего интересного!».

Фото: вид с крыши Дуомо

 

     Многие, впечатленные славой Милана о красочном шопинге в «столице моды», наслышанные о волшебном кафедральном соборе Дуомо и мощном замке Сфорца (кстати, как оказывается, и о нем мало кто знает), уверенны, что больше в городе ничего и нет. А кто-то искренне разочаровывается, ожидая увидеть типичный итальянский город с узкими улочками, зданиями одно древнее другого, шедеврами архитектуры на каждом шагу, россыпью фруктовых садов с цветочными коврами, но, увы, ничего этого не находит. Действительно, город предстает как индустриальный центр страны и Европы, с ничем не примечательными жилыми и офисными зданиями. А где же колоритная Италия? Люди приезжают в Милан по делам и бизнесу, проездом (Милан является значимым транспортным узлом Европы и обладает крупнейшим вокзалом мира), на всевозможные проф.«week» и «fiera» по обмену опытом (designweek, fashionweek, mobilefiera и пр.), держа путь именно в «деловой центр Европы». Но мало кто из приезжих подозревает как много этот город хранит в себе тайн и чудес, ведь городу более 2000 лет. За всю историю существования, Милан разрушался до основания минимум 7 раз, последний – это бомбардировки гитлеровской Германией в августе 43го, уничтожившие большую часть города. Этим фактом объясняется отсутствие у города «собственного лица», что, впрочем, придало ему своеобразное очарование. В городе наблюдается смешение всевозможных архитектурных стилей: в одном ряду могут стоять средневековый дом, нарядное здание 19-го века, бетонная коробка рабочих кварталов 20го века, и ультрасовременная стеклянная высотка. Такой микс вызывает растерянность у туристов, но местные жители уже давно адаптировались, отстраивая город в ногу со временем и в соответствии своим потребностям.

Фото: Porta Garibaldi, на заднем фоне Башня Unicredit

       Несмотря на значительно уничтоженное катаклизмами историческое наследие, многое до сих пор сохранилось и скрыто от глаз пришельцев из вне, город больше не доверяет и не спешит поделиться своими богатствами, а их у него очень много.

      Гуляя по городу, сложно составить какое-то общее впечатление о Милане, ведь все перемешано и мало на чем можно остановить взгляд. Но самое интересное скрывается во дворах. Милан – это город закрытых дворов. В них прячется от прохожих совсем другой Милан – город фонтанов, садов, скульптур и фресок, а также бдящих суровых консьержей. Раз в год проводится фестиваль «открытых дворов»: на несколько дней распахиваются двери,  жителям и гостям города дается возможность окунуться в город параллельной реальности.

Фото: Замок Сфорца

       Милан никогда не был туристическим городом, как говорилось выше, это город промышленности и рабочих, город индустриального и экономического движения. Об эстетике города особо никогда не заботились, мало встретишь фонтанов, ухоженных клумб, и даже лавочек – тут время на вес золота, тут все спешит. И только сейчас город стал активно рекламироваться и привлекать путешественников. Но, к сожалению, приезжие почти не знакомы с его сокровищами. Всем известны, упомянутые выше, Кафедральный собор, Замок Сфорца, Церковь Санта-Мария Делле Грация (хранящая в себе один из самых значимых шедевров всех времен и народов – фреску Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»), более искушенные также обязательно посещают Базилику Сант Амброджио. Но помимо этих, несомненно обязательных пунктов для посещения, я с удовольствием расскажу еще о некоторых, пожалуй о моих самых любимых.

     А начнем мы с Церкви Сан Маурицио аль Монастеро Маджоре – «сикстинской капеллы Милана». Она находится в самом центре, всего в 15 минутах ходьбы от площади Дуомо, но большинство приезжих и не подозревают о ее существовании. Счастливчики те, кто не прошел мимо и заглянул в приоткрытую дверь.

Фото: роспись потолка Церкви Сан Маурицио аль Монастеро Маджоре

 

     В Милане с древних времен сформировалась интересная тенденция в строительстве – поглощение новым старого. Так, при строительстве, кафедральный собор Дуомо поглотил древнюю церковь 4-6вв (на этот нелегкий процесс ушло почти целое столетие), которая в свою очередь была построена на древнекельтском святилище, остатки которых можно увидеть своими глазами в зоне археологических раскопок в подвале собора. Или, к примеру, Дворец Фондовой биржи Италии, известный сейчас среди более подготовленных туристов самым скандальным монументом в Милане, стоящим перед ней. Здание биржи поглотило собой театр эпохи древнеримской империи на 7 тысяч мест! И об этом, к сожалению, тоже мало кто знает из гостей города. Работники биржи даже позволяют, если записаться заранее, спуститься в подвалы дворца финансов и лицезреть это чудо своими глазами. Тоже произошло и с описываемым монастырем.

     Построен он на месте дворцового комплекса, принадлежащему императору  Медиоланума – ныне Милана, который в тот период был западной столицей Римской империи. И еще один небольшой секрет – во дворе рядом ведутся археологические раскопки – там, под бдительной охраной миланских откормленных котов, можно увидеть останки величественного дворца, а рядом карта, где на реконструкции виден весь масштаб, некогда целого квартала (от современного Дуомо до нынешнего района Навильи), относящегося только к дворцовому комплексу!

Фото: Раскопки дворцового комплекса периода Римской империи

 

Монастырь построили на месте ворот в ипподром 3 в., длина которого составляла почти 600 метров! Ворота в «цирк» (так древние называли «ипподром») охраняли две башни, одну из которых средневековые монахи и облюбовали, решив использовать в своем будущем монастыре. Зачем пропадать добру, если оно вполне себе функционирует, что и позволило башне дожить до наших дней в саду монастыря в целости и сохранности, трансформировавшись в колокольню. Таже история приключилась и с колоннами, ныне носящие название Сан Лоренцо, которые средневековые строители без зазрения совести использовали в комплексе другого монастыря, где они смотрятся весьма диссонансно, заставляя туристов удивляться: «Это же античный стиль! Как они тут оказались?». И правда, античные колонны, соединенные кирпичом, и все это у средневековой стены (хоть и восстановленной), но о них мы тоже поговорим немного позже.

Фото: Башня периода Римской империи во дворе монастыря Маджоре

 

        Монастырь Маджоре принадлежал ордену бенедектинцев, где послушникам максимально ограничивалась возможность общаться с людьми. Именно в этот орден вынудили родители уйти юную героиню известной повести А.Мандзони «Обрученные», имеющие возможность обеспечить блестящее будущее только одному ребенку, а именно сыну. Девушка, послужившая прототипом героини повести, жила на площади Ла Скалы, и ее ужасная история, разворачивающаяся на глазах писателя, подтолкнула автора описать все в своей книге, только поместив героиню на несколько веков ранее.

      Т.к. монахиням нельзя было контактировать с мирянами, зал в церкви, где проходили богослужения, разделили стеной: одна половина предназначалась для прихожан, 2-я для монахинь. Во 2-й зал можно попасть через незаметную дверку в уголке. Чтобы хоть как-то скрасить жизнь отрекшихся от мирского, пригласили лучших художников того времени, и помещение было расписано с особым старанием и мастерством, чем церковь заслужила звание «Миланской сикстинской капеллы».

Фото: Проход из зала для прихожан в зал, где принмали участие в службе послушники ордена

 

      Сначала вы попадаете в 1-й зал, который уже поражает своей росписью, пейзажными иллюстрациями и нарисованным «резным» потолком. Лица святых смотрят на вас улыбаясь с родительским снисхождением и участием, вы чувствуете себя в другом мире, переносясь в прошлое. Интересная фреска Иоанна Крестителя слева от входа. Слухи говорят, что в разное время дня алый плащ крестителя меняет цвет (тут я, к сожалению, не могу ничего подтвердить – лично я не замечала, но и опровергать не буду).

Фото: Изображение Иоанна Крестителя

 

Пройдя через маленький низкий проход в углу, о существовании которого неподготовленные никогда и не догадываются, мы попадаем во 2-й зал, где участвовали в богослужении монахини ордена. И тут роспись восхищает особенно. Ведь отрекшимся от суетной жизни, было больше не на что смотреть, и художники постарались скрасить их существование. На стенах изображены сюжеты из Библии, не соответствующие сухим канонам художественных правил того времени. На перегородке между залами есть два окошка – через них подавали участницам богослужения бокал с вином (кровью Господней) и хлеб (плоть Его).

Фото: окошко для принятия бокала с кровью Господней (вином)

 

Тут же находятся две примечательных фрески раннехристианских Святых – Агаты и Лючии, истории которых вызывают ужас у женской половины человечества и неловкость у мужской. Агата держит на подносе собственную отрезанную грудь, А Лючия – выколотые глаза. Истории у девушек примерно одинаковые, но произошедшие в разных уголках страны и в разное время. Наверное, и сейчас не так много изменилось в нашем мире со времен мучениц Агаты и Лючии. За отказ могущественному человеку в замужестве, Агату, «нежно любящий жених», отправил в бордель, а Лючию хотели, но по приданию, защищаемая высшими силами, ее не смогли сдвинуть с места. Сильные мира сего не признают отказа, а тем более женщине в принципе не полагалось самостоятельно выбирать и решать свою судьбу – девушек пытали и покалечили перед тем как казнить, хотя они так и не отступились от собственного выбора: обета безбрачия, и данного обещания служить своей вере. О судьбе святых можно узнать при желании подробнее, об этом много написано, и картины с ними не редкость, я лишь расскажу про их изображения в Сан Маурицио. Глядя на молодые прекрасные лица Лючии и Агаты, невольно чувствуешь нежное тепло и исходящий внутренний свет, они улыбаются словно живые обычные девушки – так удивительно смогли передать этот эффект художники.

Фото: Триптих «Великий потоп»

 

        В глубине зала в углу еще одна особенно интересная фреска – триптих с изображением сюжетов всемирного потопа: восхождение на ковчег всех «тварей по паре» (причем изображение животных достаточно не плохо переданы с точки зрения реальности, хотя художнику и не повезло видеть настоящих львов и жирафов в средневековом Милане, и приходилось основываться лишь на рассказах путешественников). Слева сам потоп, а справа его последствия (оторванные руки-ноги, трупы, разбросанные по земле, тоже не забыли изобразить для передачи достоверности и масштаба катастрофы). Интересно, что у всех «пассажиров» ковчега есть 2-я половинка, а вот у собаки целых две спутницы. Это художник Аурелио Луини скромно увековечил себя в виде 3-й собаки вместо подписи, т.к. современники потешались над его неудачливостью в учении и говорили, что рисует он как собака лапой, и прозвав его за это собакой. А тут получилось такое чудо! Ну как избежать немного хвастовства. И 3-я собака появилась на фреске, чтобы все понимали чья эта работа – лапорукого художника, ставшим в итоге одним из величайших миланских живописцев.

      Не забудьте также обратить внимание на прекрасный музыкальный инструмент, орган – точная копия органа в Дуомо, только уменьшенная,  сделанная одним и тем же мастером. Если вам повезет, вы даже услышите его мягкие невесомые звуки, т.к. часто в церкви проводят бесплатные концерты.

Фото: 2й зал (помещение для монахинь), орган

 

     Удивительных фресок в Сан Маурицио еще много, о каждой можно рассказать что-то интересное, замечу лишь интересный момент – лично я еще ни в одной стране мира (возможно это особенность не только Италии) не видела изображения Бога-отца. А в Италии бородатого седого старца на облаке можно увидеть почти в каждой церкви, и фрески церкви Сан Маурицио – не исключения. Даже на фреске «Восхождение на ковчег», Всевышний Создатель солнечным лучом указывает путь земным тварям из-за облака. Ну а Наполеон, пришедший в Милан в 1805 году не церемонился с монастырями и церквями, и, являясь знатоком искусства, решил приобщить к нему и лошадей, устроив в помещении конюшни. И лишь чудом после такого соседства и последующей 2МВ мы можем иметь удовольствие любоваться удивительными фресками.

        Выйдя из монастыря, нам придется переместиться из духовного и прекрасного в реальность, и во дворах мы поищем площадь Аффари, где расположилась та самая финансовая биржа, перестроенная в 30х годах Муссолини, являющаяся образцом фашистской архитектуры и хранящая в своих подвалах театр древнеримской эпохи. Но искушенным туристам площадь известна не этим (жаль), а самым скандальным скульптурным изображением напротив Биржи в виде…среднего пальца. Который, кстати, сейчас оценивается в 2 миллиона евро. Но не спешите осуждать и негодовать по поводу аморальности сего произведения.

Фото: Скульптура «L.O.V.E.»

Ведь у всего есть свой смысл, и мятежные духом миланцы (из-за нежелания подчиняться их город и подвергался наказаниям и разрушениям на протяжении всей истории существования, и не случайно в Милане  действовало значимое движение партизан против фашизма), жители города попросили администрацию оставить скульптуру «L.O.V.E.» навсегда (да, именно так она называется, это аббревиатура: Libertà, Odio, Vendetta, Eternità – то есть Свобода, Ненависть, Месть, Вечность). Хотя изначально скульптура должна была простоять всего 2 дня в рамках международной выставки «Против идеологии». Миланцам понравилась разыгравшаяся аллегория, т.к. скульптура куда уж более ясно указывала, что думает народ о всех финансовых процессах, кризисах и налогах, которые неразрывно связаны с работой  финансистов. Ну почему бы и нет? Хотя кто-то утверждает об обратном, ну кому что больше нравится.

      Подивившись контрасту средневекового и современного, добавим немного жуткого из прошлого, и направим наш путь в так называемую «Чумную капеллу». Это маленькая пристройка к церкви Святого Бернардино (кстати, этот святой сейчас является покровителем рекламщиков и пиарщиков), стены которой выложены и украшены (как я где-то прочитала в стиле рококо), человеческими костями.

Фото: Церковь Сан-Бернардино алле Осса

Смотрящие на посетителей черепа и кресты из костей на стенах, вводят многих в замешательство. Капелла в 4-х минутах ходьбы от Дуомо, скрытая во дворе, но доступна для всех желающих. Местные сюда приходят почтить своих ушедших близких, отдав дань уважения, поговорив с предками миланцев. Причиной появления такого склепа явился банальный дефицит земли. Чтобы не предавать кощунству останки христиан, их складывали в освященных стенах. Некоторые гости Милана негативно относятся к такого рода погребению, но, как правило, сложившиеся традиции имеют свои основания и причины: где-то негде было хоронить своих близких, а где-то нет теплой погоды, чтобы нырять в воду и пришлось научиться нырять в ледяную прорубь, что кому-то кажется также невероятным. Кстати о тех, кто нашел последний покой в этих стенах. В народе бытует мнение, что это погибшие во время эпидемий чумы (чума посещала Милан 2 раза) и называют капеллу «чумной». Существует также версия, что это первые миланские мученики-христиане. А кто-то уверен, что там покоятся только дети (что характерно, черепа и правда все очень маленького размера, что обьясняется, скорее всего, усыханием костей и без того не обладающих высоким ростом жителей средневековья).

Фото: Церковь Сан-Бернардино алле Осса, фреска «Триумф души среди ангелов»

Более вероятно тут нашли последнее пристанище пациенты госпиталя при монастыре, который тут находился несколько столетий назад. Если пройти через строгого охранника, который почему-то иногда под настроение требует деньги за вход, убеждая, что вход платный, и, указывая на табличку «добровольное пожертвование», то можно самим отдать дань уважения предкам, поговорить через такой «проводник» с ушедшими из жизни или просто посмотреть на капеллу, уже ставшую памятником истории. И непременно поднимите голову к потолку и рассмотрите фреску «Триумф души среди ангелов», которая венчает стены,выложенные костями и черепами, и оцените удавшийся контраст между бренностью существования нашего временного тела и прекрасной жизнью на небесах бессмертной души.

Фото: Церковь Сан-Бернардино алле Осса

        Но мы продолжим наше путешествие, и я предлагаю отправиться в квартал Каррабио – «это место есть боль Милана», как писал о нем уже известный нами А. Мандзони, а по пути я хочу заглянуть в еще одну скромную церквушку. Как вы заметили, большая часть секретов Милан сохранил в своих ничем не привлекательных внешне церквях. И церковь Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро не исключение.

Фото: Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро

Мало того, что, заходя в маленькую церковь, вы попадаете в просторное помещение, что является обманом зрения, так там еще хранится чудотворное изображение (кстати, не иденственное в Милане). По преданию в 13 веке молодой человек, проиграв все свое состояние в том самом, наводящем ужас, квартале Карраббио, пришел в маленькую часовенку и решил за все свои проблемы отомстить Марии, исполосовав ее изображение ножом. Мария на такое отреагировала кровью, полившейся из ее ран, чем и впечатлила всех окружающих (что не удивительно). Дальнейшая судьба потрошителя святых изображений мне не известна, но древняя часовня для чудотворной Марии была не солидным обрамлением. А т.к. места на узкой улочке катастрофически не было, и со временем на нее уже пытались настраивать церкви, превратив ее м своеобразный «муравейник», сам гениальный Донато Браманте, построивший собор в Ватикане, сумел найти решение – перестроил небольшую каменную церковь и расписал ее зал, как сейчас говорят «с 3Д эффектом», создав знаменитые «поддельные хоры». Вся ниша и колонны вокруг Марии – это лишь обман зрения. Идеальная перспектива и объёмность росписи не дают в это поверить.

Церковь Санта Мария прессо Сан Сатиро, «Поддельные хоры»

Шедевральная роспись огорожена, невозможно дотронуться руками и проверить, но вот стены у входа, туристы не стесняясь лапают, т.к. даже украшающие выемки на стенах – объёмный рисунок.

      Но покинув маленькую чудо-церковь, мы наконец-то входим в самый противоречивый квартал средневековья, бывший прибежищем для беглых осужденных на казнь, рабов, проституток и сутенеров, преступников и убийц, и прочего отребья общества средневекового Милана. Что говорить, если сами солдаты боялись туда соваться, но при этом, именно в Карраббио хранились до похищения Фридрихом Барбароссой священные реликвии «дары волхвов» (после долгих переговоров часть была возвращена в начале 20 века и хранится до сих пор в церкви Сант-Эусторджо).

Фото: работа уличных художников

     Почему квартал стал магнитом для такого контингента? Все просто, он находился у речного порта (удивительно, но Милан был крупнейшим речным портом страны). Остатки каналов Навильи – последние свидетельства о величии системы речных коммуникаций и первых в Европе шлюзов Милана (которые изучал, между прочим, сам Леонардо да Винчи). А где порт, там путешественники, грузы, товары и деньги, а где деньги, там и воры, и преступники. Все по аналогии с современными вокзалами.

        У входа в этот веселый квартал, позади еще одной, некогда древнейшей базилики Сан Лоренцо Маджоре алле Колонне (в ней ныне проводят также археологические раскопки), которую и обрамляют античные колонны древнеримской эпохи, на протяжении 400 лет находилось самое главное место для развлечений того времени – площадь, где сжигали ведьм и казнили осужденных. Сейчас это детская площадка и миланцы гуляют там с собачками. Современный же квартал Карраббио очень колоритный, весьма неформальное место, где собираются художники и артисты, еще не добившиеся славы и высот признания.

Фото: колоннада базилики Сан Лоренцо Маджоре алле Колонне

      Проходя по улице, вы можете наблюдать занимательную галерею уличных художников, которые разместили свои работы на жалюзи магазинов. Сами владельцы, дабы клин клином выбить, во избежание постоянного вандализма стритарщиков, официально пригласили творческих обитателей квартала расписать стены, двери и жалюзи, что получилось очень здорово и гениально. Осквернить работу «коллег» у уличных художников рука не поднимается, и проблема с еженощно появляющимися новыми граффити была решена. А у древних колонн Сан Лоренцо запрещено шуметь, чтобы обеспечить их сохранность, что и подтолкнуло на идею провести 1-ю в мире дискотеку для глухих. Ди-джей задает ритм, и танцующие через специальные наушники его чувствуют и воспринимают «мелодию» композиции. Со стороны танцующие ничем не отличаются от обычных людей на танцполе, лишь не звучит музыка.

      И наконец, как не в таком колоритном месте, не быть особенно впечатляющему арт объекту, если можно так его назвать. Wall of dolls… Стена кукол. На стене развешены старые поломанные и порванные куклы и фотографии. Жутковатая инсталляция, сперва вызывающая недоумение и даже улыбку: «что это за нелепый пыльный ужас!». Но при внимательном рассмотрении, как правило, производящая неизгладимое впечатление и чувство скребущих кошек на душе… ведь каждая покалеченная грязная куколка на стене – реальный человек (девушка, мама, жена, дочь, сестра), убитый дома… композиция посвящена домашнему насилию над женщинами, где все показано наглядно, в том числе и имена, и фотографии убитых “куколок”… Очень жаль, что не всегда по времени мы успеваем посетить это место с гостями города. Но все, кто успел увидеть, признавались, инсталляция оставила после себя очень яркий след в памяти.

       Минуя Каррабио, одно из самых ярких мест Милана, начинается район Навильи, название которого переводится «каналы» – остаток водных путей Милана, связывающих город с другими странами, что и позволило древнекельтскому поселению превратиться в один из самых значимых и экономически развитых городов мира древности, средневековья и современности. Но это уже другая история и другие секреты.

      О Милане можно рассказывать очень и очень много, но боюсь злоупотребить вашим вниманием. Возможно я расскажу об этом и о многом другом в следующей статье, но лучше приезжайте и посмотрите все своими глазами, а я вам с удовольствием в этом помогу.

 

 

                                                                                                                                   Автор: Ариша Солнцева,  житель города Милан. https://www.facebook.com/profile.php?id=100022113152210

https://instagram.com/arkozs/

Оставьте свой комментарий...

Комментариев

0

Автор публикации

не в сети 2 недели

Администратор

0
Комментарии: 0Публикации: 1955Регистрация: 21-07-2016

Post source : Ариша Солнцева,  житель города Милан.

About The Author

Related posts

Оставить ответ

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

Генерация пароля